FOTOGRAFÍA DE PAISAJE: Técnica, Composición e Inspiración

La fotografía de paisaje suele ser muy popular. Nos gusta retratar lugares que consideramos especiales ya sea por su belleza, por lo que nos transmiten o por lo que significan para nosotros.

Las motivaciones pueden ser muchas, y muy diferentes. A veces con la finalidad de desarrollar un camino propio como autor, otras por la necesidad de ayudar en la conservación, por una terapia personal o incluso por la necesidad de conseguir popularidad a través de las redes sociales (algo que no comparto, pero que es real y totalmente válido).

Sea cual sea tu impulso inicial, es una disciplina que muchos exploran porque se percibe como sencilla (el paisaje “está ahí”) y parece no exigir demasiado equipamiento ni preparación. Ambas, por cierto, ideas muy alejadas de la realidad como veremos aquí. Ya lo decía Ansel Adams en una de sus frases célebres:

“La fotografía de paisajes es la prueba suprema del fotógrafo y, a menudo, la suprema decepción”.

El fotógrafo de paisajes suele enfrentarse a diversos ecosistemas naturales, con diferentes luces y en distintas épocas del año. Y el solo intento de proponer una clasificación de todas las situaciones que se debe enfrentar y estar preparado, ya nos da luces de que es una disciplina fotográfica exigente.

Habrá algunos matices en los conocimientos necesarios, y las prestaciones del equipo, para retratar un paisaje de montaña, en invierno y al amanecer, y un paisaje de mar en verano y nocturno.

Es por esto mismo que me parece importante hacer una clasificación de los tipos de paisaje que podemos fotografiar:

• EL PAISAJE NATURAL: Naturaleza en la que no existe la intervención humana o existe en un mínimo porcentaje (un refugio de montaña, un puente de madera sobre un río, etc).
• EL PAISAJE PARCIALMENTE MODIFICADO: Un escenario natural en donde hay intervención del ser humano, pero el paisaje conserva algunas de sus características naturales originales. Generalmente encontraremos paisajes rurales en esta clasificación.
• EL PAISAJE TOTALMENTE MODIFICADO: Un paisaje totalmente modificado o construido por el hombre que reemplaza la existencia del paisaje original (una plaza, un parque, una ciudad… el paisaje urbano en general).

Si bien todo lo que leerás aquí puede ser aplicable a los 3 tipos de paisaje, focalizaré mi atención en el natural y parcialmente modificado porque creo que el paisaje totalmente modificado tiene sus propios códigos que lo hacen merecer un artículo exclusivo.

Aclarado ya este punto, empecemos a revisar todos los aspectos técnicos relevantes para el desarrollo de esta disciplina fotográfica.

Reiterando que el tipo de equipamiento adecuado dependerá del tipo de paisaje y en las condiciones que lo enfrentemos, haré un esfuerzo por dejar algunas recomendaciones generales que sean comunes en la gran mayoría de situaciones.

Vamos directo a las características que a mi me parecen fundamentales en cualquier cámara fotográfica (que pueden ser diferentes a las que tú consideres importantes):

1. DISPARO EN RAW: Me considero un fotógrafo no muy amigo del post procesado excesivo de las imágenes. Sin embargo hay ajustes básicos que considero fundamentales, como la posibilidad de recuperar altas luces o manejar el contraste a gusto. Todo esto sólo es posible de conseguir a través del archivo RAW.
2. AMPLIO RANGO DINÁMICO: Mientras mayor sea el rango dinámico que ofrezca la cámara, tendremos un aumento en la amplitud tonal y esto nos aportará una mayor cantidad de matices y una mejor experiencia visual (que será mucho más notoria a la hora de imprimir).
3. BUEN RENDIMIENTO A ISOS ALTOS: La fotografía nocturna o en horarios límite del día, puede requerirnos el uso de ISOS elevados. Tener la posibilidad de subir ISO sin generar un ruido molesto me parece una funcionalidad vital para obtener imágenes diferentes a lo común.
4. SELLADO CONTRA EL CLIMA: La humedad, la sal del mar, las partículas de polvo y el viento, son factores comunes que encontraremos en terreno. Tener una cámara que nos permita seguir trabajando pese a las inclemencias del tiempo es otra característica que me parece muy útil en el paisaje.
5. BATERÍA DURADERA: El frío es un enemigo declarado de las baterías (acelera su descarga) y, en expediciones de varios días, esto puede hacer que nos quedemos sin carga a la mitad de un viaje importante. Me parece relevante tener baterías que garanticen una buena duración.
6. AJUSTE MANUAL DEL BALANCE DE BLANCOS: Esto quizás es un ajuste más rebuscado, pero para mi necesario. Soy de los que ajusta la temperatura kelvin en cámara mientras voy trabajando en terreno. Es por ello que me parece necesario que la cámara ofrezca la posibilidad de modificarla con precisión y no sólo con los ajustes pre diseñados (tungsteno, incandescente, sombra, etc).
7. BOTONES ACCESIBLES: Una funcionalidad que iremos descubriendo como necesaria en la medida que ganamos experiencia. Es importante que podamos modificar el ISO / Velocidad / diafragma sin despegar el ojo del visor. Que el diseño de la cámara nos deje todo al alcance de una mano. Esto nos permite trabajar muy rápido y reducir las posibilidades de perdernos una fotografía buscando los ajustes en el menú.
8. CONTROL REMOTO Y MODO BULB: Disparar con un control remoto ayudará a prevenir cualquier vibración a la cámara, asegurando la estabilidad, y además te permitirá bloquear el botón de disparo para hace exposiciones en modo BULB sobre 30 segundos.

Seguro hay muchas cosas más por mencionar aquí y agradeceré que me dejes tus sugerencias en los comentarios.

Con esto ya pasamos a hablar de los objetivos.

En este punto estaré muy en desacuerdo con la gran mayoría de publicaciones en internet tales como “los 10 mejores objetivos para fotografía de paisaje” que se limitan a entregar un listado de angulares que “deberías comprar”.

Lo cierto es que con una cámara de iniciación más el siempre cuestionado lente kit 18-55 puedes partir sin problemas (incluso un celular, una cámara bridge o una compacta). Pero luego es verdad que tu ojo se irá educando y es posible que empieces a desear tener mayor calidad óptica, lentes más luminosos y que cubran ciertos rangos focales específicos.

Quiero ser enfático en esto: La fotografía de paisaje (y casi cualquier otra disciplina) puede, y debe, hacerse con cualquier objetivo y no sólo con angulares como suele sugerir la gran mayoría de artículos y videos de internet. De hecho, yo hago más del 50% de mis imágenes usando teleobjetivos (más abajo me explayo sobre este punto).

Bueno, que me extiendo. Mis recomendaciones generales respecto de la compra de objetivos:

1. EVITA RANGOS FOCALES MUY EXTENSOS: Objetivos como un 18-400 mm son muy tentadores. El problema que se produce es que la polivalencia se paga con pérdida de calidad óptica a niveles importantes. Esto debido a que se usan cristales planos y curvos en la construcción y esta mezcla produce una notoria degradación en la calidad de la imagen (sobre todo hacia los bordes). Para garantizar una alta calidad óptica, es mejor separar los rangos con lentes dedicados: angulares que no pasen de los 40 mm (16-35 mm, por ejemplo) y teleobjetivos que no bajen de los 70 mm (70-200 mm por ejemplo). Si buscamos de todas formas un todoterreno, cuidemos que abarque el rango lo más acotado posible. De lo que he probado creo que el 24-70 mm (en full frame) o el 17-55mm (en sensor recortado) cumplen de buena manera con una calidad más que aceptable. ¿Lentes fijos? Queda a criterio de cada uno: obtendrás gran calidad óptica pero perderás mucha versatilidad de uso.
2. SELLADO CONTRA EL CLIMA: Es lo mismo que mencionaba cuando hablamos de las cámaras. Ideal que los lentes también ofrezcan esta protección.
3. ¿ESTABILIZADOR DE IMAGEN?: El sistema de estabilización de imagen te permite disparar a velocidades más bajas de lo tradicional sin necesidad de apoyo. Es un mecanismo interno que ayuda a compensar la vibración o movimientos involuntarios de la cámara en tus manos. Esto implica sumar cristales adicionales (pérdida de nitidez respecto de uno no estabilizado), mayor peso y además un encarecimiento del precio de venta. Sinceramente, en objetivos bajo los 70 mm no le encuentro demasiada utilidad a un lente estabilizado. Sobre esa distancia focal, en lo que se refiere a fotografía de paisaje, ya va en cosa de gustos. Mi 80-200 tampoco tiene estabilizador pero mi 150-600 mm sí. La falta de estabilizador se puede remediar con 2 cosas: un trípode y el aumento de la velocidad de obturación (acá la resistencia al ruido de la cámara puede ser clave para compensar la falta de luz subiendo el ISO).
4. ¿SE LE PUEDEN ATORNILLAR FILTROS?: Tenemos mucho para hablar de filtros más abajo, pero te adelanto que hay algunos angulares muy extremos que, por la curvatura del cristal frontal, no permiten atornillarle un filtro ND o polarizador. La solución en estos casos es comprar algún sistema de portafiltros de 150 mm lo que hace que, además, debas comprar filtros de ese tamaño. Todo un gasto elevado y peso adicional en la mochila para usar en un sólo objetivo (el sistema de portafiltros que ocupan el 99% de los objetivos es el de 100 mm, más económico y más polifuncional). Hay lentes gran / ultra angulares que he descartado de mis alternativas sólo por este motivo. Si no usas filtros regularmente, quizás no te importe tanto este detalle.
5. DIÁMETRO FRONTAL: Disponer de 3 o 4 objetivos, todos de diferente diámetro, podría ser un problema si usas filtros porque deberás ir comprando por separado para cada uno (o adquiriendo anillos adaptadores). Lo ideal es que los lentes principales en los que sabes que usarás filtros, sean del mismo diámetro (de ser posible) así haces el gasto una sola vez.

Ahora que ya tenemos algunas ideas globales sobre las características principales que busco, nos haremos cargo de hablar del uso de los angulares y teleobjetivos en la fotografía de paisaje.

El uso de gran angular / ultra gran angular (UGA) en el paisaje se podría resumir al concepto de Fotografía de Paisaje Amplio.

Algunas de sus características principales:

• Planos abiertos con mucha información en el encuadre. Esto siempre es un desafío desde el punto de vista de la composición
• Es un tipo de fotografía que depende mucho de luz, el momento y el hito paisajístico (todos temas que abordamos un poco más abajo)
• Es una fotografía con tendencia realista documental
• El primer plano suele tener un papel importante y suele ver amplificado su tamaño por la cercanía de la lente curva
• Los fondos se alejan y aparecen más pequeños en relación a la vista a ojo descubierto

En general, este tipo de ópticas los suelo utilizar mayormente en fotografía de paisaje nocturno o en el paisaje costero, aunque vuelvo a reiterar que pueden ser usados en cualquier circunstancia.

Acá puedes ver algunos ejemplos de fotografía de paisaje con angular.

El uso de teleobjetivos, ya sean cortos como un 70-200 mm, o largos como un 150-600 mm, nos permitirá hacer extracciones de elemento o detalles del paisaje que nos resulten atractivos ya sea porque están lejos o porque queremos focalizar nuestra atención en el detalle eliminando las distracciones.

Algunas de sus características, que se oponen de cierta forma con el trabajo de angulares:

• Podemos aislar el elemento o detalle, simplificando la composición
• No dependemos tanto de que las condiciones de luz sean especiales
• Podemos prescindir con mayor facilidad de la línea del horizonte (eje horizontal), lo que nos acerca a imágenes con una carga más abstracta (porque perdemos referencias visuales realistas)
• En general el primer plano pierde protagonismo y centramos toda nuestra atención en el fondo o en el detalle del paisaje
• Los planos se comprimen, acercando y magnificando los fondos

Alguna vez leí una afirmación de que no se puede hacer fotografía de paisaje con un 150-600 mm. Curiosamente, yo lo ocupo muchísimo (que no lo uses o no te guste usarlo no quiere decir que no se puede usar).

En paisajes desérticos (dunas) y fotografía de montaña recurro a ellos para aislar detalles o comprimir las distancias.

Acá te dejo algunos ejemplos de fotografía de paisaje con teleobjetivo.

Una de los grandes limitantes que encontraremos en el desarrollo de la fotografía de paisaje es el traslado y peso del equipo fotográfico, que muchas veces deberemos combinar con equipo de uso personal ropa de abrigo, agua, comida, carpa, etc).

En algunos casos podremos fotografiar cerca de un vehículo sin necesidad de grandes desplazamientos. En otras situaciones (la mayoría en mi caso), deberemos trasladarnos un par de horas con el equipo en la mochila.

En ambas situaciones los accesorios serán los mismos, pero cambiarán las características. En montaña, por ejemplo, necesitaremos un trípode que logre ese equilibrio delicado entre el peso del mismo y la estabilidad que ofrece. En costa, la estabilidad y los materiales serán cruciales para resistir el oleaje y la oxidación.

En mi criterio, estos son los accesorios principales que necesitaremos:

• MOCHILA FOTOGRÁFICA: Hoy existe un mercado muy especializado que ofrece muchas soluciones según tus necesidades.
• TRÍPODE: El peso, la estabilidad, la altura extendido y plegado y el tipo de cabezal, son sólo algunas de las cosas que debemos considerar a la hora de adquirirlo.
• CONTROL REMOTO / INTERVALÓMETRO: La primera funcionalidad que te ofrecerá es hacer exposiciones en modo bulb sobre 30 segundos. Además, podrás disparar la cámara a distancia, para evitar la vibración al pulsar el botón de disparo, y en el caso de un intervalómetro además podrás hacer timelapses o programar tus fotografías.

Finalmente, creo que una linterna frontal no debiese faltar nunca en la mochila. No es una herramienta fotográfica propiamente tal, sin embargo te permitirá trabajar más cómodo en situaciones de poca luz, además de proporcionarte una luz de seguridad en caso de extravío o accidente.

Seguramente te extrañó que no aparecieran en el subtítulo de accesorios para la fotografía de paisaje. Pero, como es un mundo amplio, le dedicaremos este espacio exclusivo (y varios artículos complementarios).

En mis talleres suelo presentarlos como las herramientas que permiten hacer Photoshop, sin Photoshop. Y es que existe una amplia gama de filtros, desde los más tradicionales hasta los de efectos más curiosos, que pueden cambiar abruptamente los resultados en tus fotos.

Si no los conoces, te cuento brevemente que los filtros son cristales que se instalan por delante del objetivo y nos ofrecen diferentes funcionalidades y resultados. Los hay cuadrados, rectangulares y circulares.

Nos ayudarán a manejar la luz, el brillo y el contraste en el momento de la toma, además de permitirnos conseguir las imágenes muy acabadas en cámara (ahorro de tiempo para quienes gustan de la post producción).

Algunos resultados podremos intentar replicarlos con el uso de herramientas digitales, como el filtro degradado de Photoshop. Pero hay otros que nos entregarán efectos imposibles de realizar en el revelado de la imagen.

Podemos clasificar los filtros en dos grupos particularmente: los filtros tradicionales y los filtros “creativos” que nos llevarán a conseguir imágenes bastante particulares.

Entre los filtros tradicionales más usados están:

• EL FILTRO PROTECTOR / UV: Cristal transparente neutro, que sólo utilizo en situaciones muy puntuales como te cuento en esta entrada.
• EL FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA O ND: Un cristal negro de diferentes densidades. Resta x pasos de luz según la densidad del que compremos (desde 3 a 16 pasos). Muy útil para fotografía diurna y para conseguir el efecto seda en el agua.
• EL FILTRO POLARIZADOR: Su principal utilidad es para eliminar reflejos en superficies no metálicas. Esto, conlleva como resultado, la saturación del color.
• EL FILTRO DEGRADADO NEUTRO: Es un cristal rectangular cuya mitad es totalmente transparente, mientras que la otra tiene un degradado gris suave que se inicia en la mitad del filtro y se va haciendo más intenso en el final. Es muy útil para situaciones en las que la diferencia de luz entre el cielo y el suelo es muy alta, como un atardecer por ejemplo. La parte teñida restará luz en la zona más luminosa, mientras que la mitad transparente no afectará la otra zona de la imagen.
• EL FILTRO DEGRADADO INVERSO: La idea es la misma que la del degradado neutro. La diferencia está en que el degradado más intenso se inicia desde la mitad del cristal y se va suavizando hacia el final. Muy útil para situaciones en que la mayor intensidad de la luz está en el centro de la imagen y no en la parte alta (como los atardeceres en la costa).

En cuanto a los filtros de efectos más creativos, sólo me detendré en unos pocos que he probado y cuyo efecto me parece atractivo:

• FILTRO POLARIZADOR GOLD´N BLUE: Actúa como un polarizador, pero además tiñe toda la imagen de tonos cálidos y fríos entregando un aspecto bastante particular a las imágenes.
• FILTRO TWILIGHT: Es un filtro degradado que en la zona tintada tiene una franja violeta y otra azul que simula los atardeceres de montaña (fenómeno generalmente conocido como Alpenglow)
• FILTRO INFRAROJO: Es un filtro complicado de usar, y que cuyo resultado requiere luego de un post procesado importante, pero consigue imágenes que parecen sacadas de un sueño con una coloración (o decoloración) muy llamativa.

Después de avanzar en el manejo técnico de la disciplina es cuando recién nos enfrentamos a uno de los principales desafíos para conseguir imágenes atractivas en el paisaje: ordenar los elementos en el encuadre. Esto, en un escenario en que suelen abundar, y sin la preparación necesaria, puede ser caótico (más aún si recurrimos a un angular).

José Benito Ruiz es uno de los máximos referentes a nivel mundial en el tema y ha impartido cientos de talleres formativos alrededor del mundo (además tengo el inmenso privilegio de trabajar con él en La Casa de la Fotografía). En su libro Composición en Fotografía: El Lenguaje del Arte, resume la importancia de estudiarla de esta manera:

“Si tuviera que valorar qué porcentaje de ambos ingredientes afectan al resultado final de una gran imagen, mi propuesta estaría sobre un 20% para la técnica y un 80% para la composición”.

Esto de “ordenar el caos” se suele lograr luego de un tiempo de estudio y práctica en el que descubrirás una lección importante: tener un paisaje hermoso al frente no es lo mismo que conseguir una imagen atractiva de un paisaje.

Tengo una mala noticia para ti: no existen atajos para lograr resultados rápidos. En centenares de artículos y videos te hablan de las tristemente célebres “reglas de composición” como la receta mágica para aprender composición en 10 minutos y creo que esta simplificación poco ayuda al fotógrafo que verdaderamente tiene ganas de aprender y evolucionar.

Así como la técnica, los conocimientos sobre composición son aplicables a cualquier área de la fotografía. Luego cada uno tendrá sus matices, pero la teoría central se mantiene. José Benito dice que quién la domina podrá enfrentarse a cualquier disciplina fotográfica conservando el impacto visual.

Es un camino largo, o por lo menos para mi lo ha sido. Lo positivo es que cada avance, por mínimo que sea, será parte del cimiento de conocimientos sólidos que te permitirán seguir evolucionando.

Por temas de espacio, no podemos abarcar todo lo que quisiera sobre composición, pero te cuento sobre algunas materias que me parecen fundamentales.

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN

Este es el punto de partida del estudio de la composición, la materia prima con la que empezaremos a intentar comunicar con nuestras imágenes.

Dicho de otra manera; la composición es un lenguaje y, metafóricamente hablando, estas son las palabras que debemos dominar para empezar a hablarlo.

Los elementos de la composición son:

• El punto
• La línea
• La forma
• El tono
• El color
• Movimiento
• La escala
• La textura
• La dimensión
• La dirección
• El espacio

Cada uno de ellos está presente en el paisaje natural o en el paisaje urbano, caminando por nuestro barrio o incluso en nuestra habitación. Si logramos abstraernos de la realidad y reducir lo que vemos a su esencia, estaremos encaminados a su comprensión.

Para iniciar su estudio, es recomendable dedicarse a cada concepto por separado. Primero aislarlo, comprenderlo y aprender a reconocerlo en terreno, para luego empezar a combinarlo con los siguientes.

Te dejo un enlace a una charla magistral sobre los elementos de la composición realizada por José Benito Ruiz para los amigos de Photopills.

LAS PROPORCIONES

La aplicación más común del concepto hace referencia al porcentaje de suelo y cielo que tendrá nuestra imagen (aunque también aplica a la distancia de los elementos entre sí, su distancia de los bordes y su tamaño comparativo).

Si la parte más interesante del encuadre está en el suelo / cielo, realzaremos su protagonismo situando el horizonte muy cerca de uno de los bordes. Suele ser el caso de la fotografía de paisaje nocturno, en donde el 90% de la imagen es ocupado por el cielo estrellado (Principio de Sturgeon, 90% – 10%).

Si, por el contrario, vemos que la zona alta y baja de la imagen tienen el mismo nivel de interés (un cielo con nubes con mucha presencia y un campo florido, por citar un ejemplo), tenderemos a centrar el horizonte utilizando proporciones como la Tatami (50% – 50%) o la del Paisaje Ideal 46% – 54%).

Aquí es donde aparece la proporción de los tercios (proporción, no regla) que es apenas una alternativa más y, por lo demás, muy poco utilizada en el paisaje (que es el tema central que nos convoca).

Existen más de 10 proporciones que suelen ser utilizadas en fotografía lo que, a ratos, podía ser complejo de enseñar y memorizar. En los cursos de La Casa de la Fotografía hicimos un replanteamiento y decidimos que era más práctico enseñarlas ordenadas en 5 rangos:

• Rango de 0% a 10%
• Rango de 11% a 20%
• Rango de 21% a 30%
• Rango de 31% a 40%
• Rango de 41% a 50%.

Cierro este subtítulo con un consejo que puede serte de utilidad: Dedica tiempo a estudiar qué proporción o rango es el que más repites. Es posible que descubras un patrón de comportamiento involuntario en tu forma de componer. Tomar conciencia sobre esto, te llevará a corregir lo que haces, si ves que no sacas el provecho que quieres a la situación, o reafirmarlo y seguir aplicándolo de manera ya más consciente.

EL HITO PAISAJÍSTICO

Hay paisajes que preferimos por sobre otros. Y no me refiero a que te gusten más los paisajes desérticos que los de montaña sino a algo más específico. Incluso en el bosque, en la montaña o el mar (o cualquier otro ecosistema) hay lugares que suelen ser más llamativos que otros.

Fotógrafos de todo el mundo viajan cada año a los mismos escenarios, atraídos por un elemento físico en el paisaje que destaca muy por sobre los demás, ya sea por su forma, su tamaño y/o su peculiaridad.

El concepto del Hito Paisajístico (al igual que la mayoría de los que menciono en este apartado) han sido formulados por José Benito Ruiz quién lo describe de esta manera:

“Hay hitos con formas únicas, como rocas, islotes o castillos, y otros que pueden incluso confundirse con otros similares, como árboles, torres vigía, faros, arcos naturales, etc. Esta singularidad depende mucho de su forma o formas desde los puntos de observación elegidos como óptimos, apreciándose como un monolito vertical, roca triangular o rectangular, etc.”

Montañas como las Torres del Paine, el Alpamayo, el K2, algunas cascadas de Islandia o playas de España, están en el listado de lugares soñados para hacer fotografía por su forma singular y por el Aedes que lo rodea.

Este último concepto, formulado por Ruiz también, hace referencia al entorno, el lugar en donde “habita” el hito, que puede ayudar o no a potenciarlo.

Bajo la idea del hito paisajístico, podemos clasificar los paisajes en tres tipos:

1. PAISAJE CON PRESENCIA DE HITO PAISAJÍSITCO Y AEDES FAVORABLE: Hay un elemento destacado y singular que le suma fuerza a la imagen. Además, puede ser fotografiado desde diferentes ángulos y situaciones sin ninguna limitación del entorno. Es el caso de las Torres del Paine que son visibles desde diferentes ángulos y pueden ser incluidas en la composición con una gran cantidad de variables en el paisaje (lagunas, árboles, pumas, etc).
2. PAISAJE CON PRESENCIA DE HITO PAISAJÍSITCO Y AEDES DESFAVORABLE: Existe un elemento destacado y singular, pero los puntos de vista, las condiciones de luz u horarios se ven muy limitados por el entorno. Por ejemplo aquí tendríamos al mencionado cerro Alpamayo, una montaña del Perú que muchos reconocen como la más hermosa del mundo. Llegar a visualizarlo siquiera requiere de acceder a un campamento a punta de escalada en hielo en un terreno complejo. Quien no tenga los conocimientos de montaña necesarios no podrá conocerlo, y mucho menos a fotografiarlo con condiciones de luz ideales.
3. PAISAJE SIN PRESENCIA DE HITO PAISAJÍSTICO: Hay muchos paisajes en los que no encontraremos la presencia de un hito paisajístico con la fuerza suficiente para realzar el impacto de nuestras imágenes. En este caso será mucho más importante lograr componer imágenes atractivas y acompañarlas con los ingredientes de la luz y el momento (de ambos hablamos un poco más abajo).

Sumar los valores de luz y momento es algo que nos servirá con o sin la existencia del hito paisajístico. Sin embargo, es cierto que su sola presencia ya le añade fuerza adicional por sobre imágenes que carecen de él.

Yo vivo en una región de Chile en la que no existen grandes hitos en el paisaje, y los que existen carecen de la singularidad necesaria que los haga reconocibles de otros similares.

En gran medida fue por esto que empecé a recurrir con más regularidad al teleobjetivo, por sobre el gran angular, buscando realzar los detalles por sobre el conjunto. Es así como he ido pasando de composiciones más realistas a fotografías abstractas y con una mirada más subjetiva.

FOTOGRAFÍA ABSTRACTA, REALISTA Y SIMBÓLICA

De manera indirecta, en el desarrollo de este artículo, hemos ido hablando sobre los tres Niveles de Expresión en fotografía (y en el arte en general).

Ahora nos detendremos un poco más sobre ellos para que los conozcas:

• NIVEL REALISTA: También conocido como figurativo. La intención fotográfica es documental y descriptiva, entregando mucha información objetiva a través del encuadre. No suele dejar espacio para dobles lecturas o interpretaciones ambiguas. Hay presencia del eje vertical (elemento dominante en la fotografía) y y horizontal (línea del horizonte). Una imagen con presencia de hito paisajístico reconocible entra aquí.
• NIVEL ABSTRACTO: La fotografía abstracta supone una distorsión de la realidad, que puede hacerse con el sentido de transmitir un mensaje o sólo con finalidades estéticas. Generalmente se llega a ella a través del uso de la técnica de manera no convencional. Algunas formas de llegar a imágenes abstractas son: abstracción por extracción, abstracción por distorsión, abstracción por desenfoque y abstracción por movimiento de cámara.
• NIVEL SIMBÓLICO: Es el más complejo de todos y suele llegar en una etapa madura del autor. Puede utilizar la estética y técnica de los niveles anteriores (realista simbólico o abstracto simbólico) para inducir una doble lectura del contenido de la imagen (lo que realmente hay y lo que intenta simbolizar). Es la puerta de entrada para los recursos de la narrativa visual.

Generalmente los niveles se dan en un orden de evolución, desde el realista al simbólico y, personalmente conozco a muy pocos autores que estén trabajando el nivel simbólico en la fotografía de paisaje. Me atrevo a decir que en esta disciplina es un camino más complejo que en otras.

LAS BONDADES DE LA COMPOSICIÓN

En esta selección de recursos compositivos que te presento aquí, quiero cerrar con las Bondades de la Composición. Antes de explicarte de qué se tratan, quiero reiterar que esto es sólo una pequeña muestra de cientos de conceptos que he ido conociendo durante años de estudio. Sólo par que te hagas una idea, en La Casa de la Fotografía tenemos tres cursos sobre Composición que totalizan más de 20 horas de formación.

José Benito Ruiz es un nombre que he citado reiteradamente, tanto aquí como en otros artículos de mi blog. Y no es por alguna clase de estrategia para convencerte de que tomes algún curso en nuestra escuela (aunque sí nos hará ilusión que lo hagas), sino porque simplemente la mayoría de las teorías que conocemos las elaboró él. Por supuesto, las Bondades de la Composición no son la excepción.

Resumidamente, son 10 aspectos claves para mejorar el impacto visual de nuestras imágenes y también para analizarlas y buscar oportunidades de mejora. Si crees que algo no funciona en la composición, puedes recurrir a hacer un check list para detectar oportunidades de mejorar el resultado.

Un ejercicio muy útil para avanzar en esto es elegir un grupo de imágenes preferidas y analizarlas en profundidad. Por ejemplo, acá puedes ver el análisis que realicé de mis 12 fotografías de paisaje favoritas del 2021.

Bueno, vamos a conocer las 10 bondades de la composición:

• Momento
• Mensaje
• Equilibrio
• Estructura de la imagen
• Orden espacial
• Puntos de corte
• Proporciones
• Esquema tonal
• Adecuación del color
• Inteligencia del autor

En este video te contamos de que se trata cada una y vemos algunos ejemplos.

Si una persona llegara al mismo paisaje que tú, con tus mismos conocimientos: ¿qué dificultad tendría que consiguiera una foto similar a la tuya?

Con esta pregunta intento explicar en mis talleres la importancia del momento y la luz en la fotografía de paisaje. Si tu imagen fue realizada bajo una luz que se ve pocas veces en el sitio, o bajo condiciones meteorológicas muy extrañas, las posibilidades de que tu foto sea replicable irán disminuyendo.

En las bondades de la composición ya adelantamos algo de la idea del momento. También lo hemos hecho cuando hablamos de paisaje con angular o cuando te conté sobre el hito paisajístico.

Tanto la luz como el momento, íntimamente vinculados con la composición, son temas de máxima importancia en la fotografía de paisaje. Debemos saber reconocer las situaciones especiales de las cotidianas, y también aprender a interiorizar otra de esas lecciones importantes que he aprendido con los años: No da lo mismo la hora ni la luz.

Acá es importante señalarte que todo se suma. Una composición atractiva + un hito paisajístico + una luz intensa de atardecer + una tormenta eléctrica… Cada ingrediente que añadas es aportarle valor al resultado.

En el inicio del texto hicimos una clasificación de los tipos de paisaje (natural, parcial y totalmente modificado) y ahora nos referiremos a la incidencia de la luz natural en el escenario.

Durante el día básicamente tendremos tres posibilidades:

• Fotografía de Paisaje Diurno
• Fotografía de Paisaje al Amanecer y Atardecer (hora azul y hora dorada)
• Fotografía de Paisaje Nocturno

Dediquémosle unas líneas a cada una de estas situaciones.

El amanecer y el atardecer son, sin duda, uno de los momentos más esperados por los fotógrafos de paisaje. Por pocos minutos el color tiñe el escenario de intensas dominantes cálidas y luego frías. Hay algunos autores que prácticamente dedican su trayectoria a retratar el paisaje sólo en estas situaciones de luz (no es mi caso).

Por si ni lo sabes, la hora dorada se refiere al momento en que el sol está muy cerca del horizonte, apunto de salir o de esconderse. En esos momentos, la luz natural tiene una dirección lateral y entrega unas dominantes de color que llenan de calidez el paisaje. Es un buen momento para realizar, por ejemplo, contraluces y siluetas.

Tras esconderse el sol, o antes de salir en la mañana, empieza lo que llaman la hora azul. La calidez se apaga y es reemplazada por un azul intenso y una luz muy suave y agradable. La presencia de agua, idealmente en reposo, permite reflejar el intensa dominante fría y puede ser aprovechable como un primer plano atractivo.

Si bien se les conoce como “la hora”, la verdad es que ambos momentos sólo duran un par de minutos. Hay varios fenómenos que ocurren en este corto lapso de tiempo de transición entre el día y la noche: crepúsculo náutico, crepúsculo civil y crepúsculo astronómico.

La fotografía nocturna es una disciplina muy técnica y que requiere de mucha práctica. A todas las dificultades que presenta el paisaje, que ya hemos ido mencionando en este artículo, debemos sumar tres más:

1. La dificultad de enfocar
2. La dificultad de componer
3. La pérdida de profundidad de campo

Desde el momento en que la luz del sol desaparece, el autofoco deja de ser confiable porque, al igual que tú, la cámara pierde su capacidad de ver. Lo mismo sucede a la hora de componer un encuadre: mirarás por el visor y todo estará negro y, por ende, la precisión para distribuir los elementos en el marco decae bruscamente.

Si esto no fuera suficiente, además nos enfrentaremos al desafío de conjugar el uso de un ISO que genere un ruido controlado con un diafragma que garantice una buena profundidad de campo y un tiempo de exposición que nos entregue la estética deseada(estrellas como puntos y no como líneas, por ejemplo).

Una buena linterna, o foco, serán tus aliados fundamentales en esta cruzada. También el armarte de paciencia y entender que la fotografía nocturna ralentiza todos los procesos de toma de decisiones y la productividad no es la misma que durante el día.

Por ahora dejaremos estas ideas enunciadas mientras voy avanzando en un artículo específico que aborde todos los aspectos que considero relevantes para el desarrollo de fotografía de paisaje nocturno.

¡Cuánta cosa hemos hablado! Espero que alguien haya llegado hasta acá leyendo, que no es tarea fácil. Pero no quiero parar aún, que todavía se me ocurren muchas cosas que contarte. Ya hablamos de los cambios de la luz durante el día, ahora nos toca hablar de los cambios de un paisaje durante el año y de esos eventos inesperados que siempre nos traen algo de alegría.

Soy un convencido de que no hay peor clima que el buen clima para un fotógrafo de paisaje. Si tengo que elegir entre un cielo despejado y uno con tormenta eléctrica, no lo pienso dos veces y me quedo con el segundo.

Aquí entra con fuerza el concepto de momento en la fotografía. Las fotos que consiga en esas condiciones serán diferentes porque añadirán a la imagen una situación única e irrepetible (es más común tener cielos despejados que con tormenta).

Hay una gran cantidad de condiciones atmosféricas que le cambiarán la cara al escenario por un breve instante y te permitirán conseguir imágenes diferentes de un mismo lugar.

Algunas de ella son:

• METEOROS ACUOSOS: Lluvia, rocío y escarcha, hielo, granizo, nieve, niebla
• METEOROS DE VIENTO: Tornado, huracán, tromba marina, tormenta de arena, marejadas, etc.
• METEOROS ELÉCTRICOS: Rayos, foo fighter, auroras polares, auroras boreales
• METEOROS ÓPTICOS: Arcoiris, Pilar solar, hipohelio, rayos crepusculares, rayos anticrepusculares, corona solar, Gloria, espectro de Brocken
• OTROS: Calima, espejismos, nubes iridiscentes, erupciones volcánicas…

Algunas de estas situaciones quizás las vivirás sólo una vez en tu vida, o incluso nunca. Es por esto que, si tienes la fortuna, sólo queda tomar los resguardos pertinentes (según sea el caso) y tratar de aprovecharla al máximo.

Para profundizar sobre estos fenómenos, déjame recomendarte el libro Fotografiar con Mal Tiempo, un buen Momento del fotógrafo español Eduardo Blanco Mendizabal.

Sobre las estaciones del año tenemos algunas cosas que hablar también. Ya sabes que no es lo mismo un bosque en otoño que en verano. Pasaremos de un escenario lleno de color a otro más bien uniforme y no tan atractivo.

En general el verano es el que personalmente menos me atrae, pero tengo una fascinación por el invierno y los paisajes nevados. Cosas de gustos, ya sabes.

Es bueno comprender que el efecto de las estaciones del año repercute fuertemente en algunos ecosistemas mientras que en otros no se aprecian cambios evidentes. Esto debemos tenerlo presente a la hora de hacer nuestras planificaciones de viajes y salidas.

• EL PAISAJE EN VERANO: En general, suele haber “buen clima” lo que repercute en que bajan las posibilidades de condiciones meteorológicas especiales. Quizás el ecosistema que más visito en la época estival es la alta montaña ya que los caminos quedan habilitados, bajan los riesgos de temperaturas bajo cero extremas y los deshielos permiten que la escasa vegetación que existe obtenga un verde más intenso.
• EL PAISAJE EN OTOÑO: Sin duda un momento ideal para visitar ciertos tipos de bosques en que árboles cambian el verde uniforme por una variada gama de cálidos. En paisajes costeros, de montaña alto andina o desérticos, por mencionar algunos, no suele verse reflejado de manera evidente.
• EL PAISAJE EN INVIERNO: Llega la nieve y el frío. Es quizás la estación más fotogénica de todas en relación a la cantidad de tipos de ecosistemas en los que actúa. Lo negativo es que dificulta los accesos a ciertos sectores y requiere de vestimenta adecuada.
• EL PAISAJE EN PRIMAVERA: El color de la vegetación retoma nueva vida, los prados florecen y emerge una gran cantidad de vida (flora, fauna, insectos). Es un buen momento para salir al campo y llevarse además un objetivo macro como compañero.

Si puedo elegir, en las planificaciones suelo preferir dos momentos importantes de mis estaciones preferidas: el apogeo y el momento de transición.

En el apogeo, el invierno será más blanco, los paisajes de otoño alcanzarán su clímax de color o la primavera regalará su máxima floración, mientras que mi momento de transición preferido se da entre otoño – invierno (queda color y es acompañado de las primeras nevadas en el bosque) e invierno – primavera (el hielo empieza a quebrarse generando líneas y figuras).

Hasta aquí hemos hablado de tipos de paisaje, de la técnica, la composición, la luz y el momento. Dejo para el cierre un tema al que se le dedica poca atención y que, creo, que es igual de necesario que todo lo demás: la inspiración, la reflexión y el camino formativo.

Te compartiré  acá algunas recomendaciones sobre fotógrafos destacados que creo que vale la pena conocer, libros sobre fotografía de paisajes que te puedo recomendar y los cursos en donde he basado toda mi formación.

Te comparto algunos nombres que estoy seguro de que su obra te aportará inspiración, ideas y ganas de hacer fotografía. Verás que es una mezcla heterogénea entre fotógrafos famosos en la historia de la fotografía, y otros contemporáneos que vale la pena conocer.

ANSEL ADAMS. Fotógrafo Estadounidense. Para muchos el padre de la fotografía de paisaje tal y como la conocemos hoy en día. Un maestro del tono y el paisaje en blanco y negro. Creó el “Sistema de Zonas” y es uno de los fundadores del movimiento f/64

ISABEL DÍEZ SAN VICENTE. Fotógrafa española. Su mirada fotográfica escapa de la fotografía realista y documental, llevándote a un viaje interior más conectado con lo etéreo y subjetivo. Tiene un libro precioso llamado Entre Mareas que no es formativo, pero es un deleite visual.

JOSÉ BENITO RUIZ. Ya hemos hablado bastante de él. Referente mundial en composición, extraordinario fotógrafo y formador por vocación que ha recorrido el mundo realizando talleres y cátedras. Autor de más de 15 libros y creador del curso Un Año de Fotografía (a mi parecer mejor curso gratuito online de los que existe). Las cosas de la vida me dieron el tremendo regalo de trabajar junto a él en la escuela online La Casa de la Fotografía.

GALEN ROWELL. Fotógrafo norteamericano de montaña fallecido a fines de 1990 en un accidente aéreo. Me gusta la fotografía de montaña y sus luces y creo que pocos fotógrafos llegaron a retratar ambas cosas como él lo hizo.

EDWARD WESTON. Otro fundador del movimiento f/64. Uno de mis fotógrafos clásicos preferidos, con un dominio exquisito del tono. Su trabajo fotográfico de luces y sombras en dunas ha inspirado a miles de fotógrafos (entre los que me incluyo).

FRANCO FONTANA. Fotógrafo italiano. Su manejo del color y la composición son sobresalientes. Sus paisajes suelen estar construidos por planos cromáticos en los que hay muy pocos elementos. Son imágenes muy limpias que suelen llevar una evidente carga abstracta. Conocer su obra seguro te abrirá la mente y las ganas de explorar otros estilos.

Acá podría compartir un listado completísimo de bibliografía recomendada, pero me centraré en libros con vocación formativa que para mi han sido útiles.

• EL FOTÓGRAFO EN LA NATURALEZA. GUÍA COMPLETA PARA LA ERA DIGITAL: Una biblia de José Benito Ruiz, a quien considero mi maestro en fotografía. Un libro muy grande, con imágenes a gran tamaño y unas 400 páginas que abarcan todos las disciplinas, técnicas y temas relacionados con la materia.
• COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA, EL LENGUAJE DEL ARTE: Otro imprescindible de José Benito Ruiz. Un libro de similares características físicas al anterior y que, a mi juicio, es el más completo que existe en habla hispana dedicado a la composición. He leído varios y sinceramente creo que ninguno se le llega a comparar.
• EL FOTÓGRAFO ANTE EL PAISAJE: Un libro de David Santiago. Un manual práctico, con varios consejos desde la experiencia de un fotógrafo profesional que ha recorrido el mundo realizando fotografías.
• IMAGINANDO MUNDOS: Obra del fotógrafo español Uge Fuertes. Una mezcla entre fotografía de autor y formación orientada a generar imágenes creativas a través del uso de diferentes técnicas fotográficas muy bien explicadas. Para aprender y para inspirarse.
• LUCES DE MONTAÑA: La célebre obra de Galen Rowell reúne muchas lecciones en terreno que vienen desde el conocimiento de la luz, la inspiración y la ética del fotógrafo. También aborda temas técnicos, pero que hoy quedan un poco desactualizados por el paso de la fotografía analógica a la digital.
• THE CREATION: La obra cúlmine de Ernst Hass. Un libro difícil de conseguir, y que sólo encontrarás de segunda mano, pero una obra de referencia obligada. A través de la fotografía de naturaleza construye un relato del nacimiento de la vida en el planeta. Poético, innovador y emocionante.

Cualquier recomendación que quieras sumar, ya sabes que puedes dejarla en los comentarios.

Finalmente (sí, llegamos al fin de esta gigante guía) me permito hablarte de los cursos online de La Casa de la Fotografía por si deseas profundizar en las materias que acá hemos abordado o conocer algunas nuevas.

Yo considero a José Benito Ruiz mi maestro y considero que el 70% de mi formación proviene de su influencia (mucho antes de que trabajáramos juntos). Es por esto que estoy convencido que su forma de enseñar es única y me atrevo a recomendar nuestros cursos.

En lo que es fotografía de paisaje tenemos 4 cursos que, en total, reúnen más de 30 horas de formación:

PAISAJE 1, EQUIPO USO Y CONFIGURACIÓN: Ideal para adentrarse en el estudio de la disciplina. Este curso aborda las fases que suelen vivir los fotógrafos paisajistas, el equipo necesario, su configuración, manejo y el uso de filtros con técnicas poco conocidas como el filtro en movimiento.

PAISAJE 2, TÉCNICAS Y DISCIPLINAS: En este curso hacemos un recorrido por el paisaje mirado desde la fotografía nocturna, fotografía aérea, desde embarcaciones y con drones.

PAISAJE 3, COMPOSICIÓN: En este curso aprenderás sobre el uso adecuado de los elementos de la composición en el paisaje. Aquí también hablamos sobre el hito paisajístico, la fotografía en blanco y negro y diversas teorías de elaboración propia (edges, aedes, horizonte 10).

PAISAJE 4, IMPACTO VISUAL: Este es un curso más avanzado para obtener imágenes con elevado impacto visual en la fotografía de paisaje. Algunas materias que abordamos en él son las proporciones más usadas en fotografía, las bondades de la composición, los recorridos visuales y la estructura de la imagen.

Los cursos pueden adquirirse de manera individual, como un pack (que te generará un buen ahorro si quieres verlos todos) o mediante una Suscripción Anual que te permitirá acceder a todos nuestros cursos (tenemos además Fauna, Macro, 3 cursos sobre Composición, etc).

La Casa de la Fotografía es una escuela online que partió el 2021 casi por casualidad y como la concreción de un sueño. Llevo años admirando a José Benito Ruiz, escuchando cada una de sus charlas, leyendo sus artículos y tratando de asistir a sus cursos. Además, tengo casi todos sus libros (dedicados incluso, para que veas mi fanatismo).

Digo que se inicia casi por casualidad, porque el proyecto inicial era hacer mi pequeña escuela junto a mi amigo Christiam Irarrázabal. Como tenía cercanía con José Benito (organicé una visita suya a Chile en el 2018), lo invité a colaborar, y como sintonizamos en ideas, finalmente terminamos armando algo en conjunto.

Si llegaste leyendo hasta acá, quiero agradecerte tu interés (y tu esfuerzo). Esto no es una guía definitiva sobre la fotografía de paisaje, pero es la guía más completa que puedo generar compartiéndote mis experiencias, consejos, aprendizajes y mi pasión por la naturaleza.

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